Partenza comoda questa volta, da Linate alle 11 con EasyJet per Lisbona. Arriveremo in 2 ore e 40 minuti, giusto in tempo per un light lunch, recuperare la macchina al noleggio e puntare direttamente alla nostra prima meta. Peccato che dopo due ore siamo ancora seduti sull’aereo, sulla pista di Linate, col portellone aperto in attesa di un possibile slot per partire. Per quale motivo si sia perso lo slot destinatoci all’inizio non ci è stato spiegato, anche perché l’imbarco è stato rapido e in orario. Meno male che sono al primo posto e posso muovermi e allungare le gambe a mio piacimento. Dobbiamo avvisare l’autonoleggio che siamo in ritardo e che non ci diano per dispersi.
Arrivati a Lisbona in forte ritardo, prendiamo la macchina, piccolina ma tecnologica, che ci tormenta con una serie di suoni: se superi il limite di velocità, se ti sposti troppo verso il centro della carreggiata, se qualcuno ti si affianca a destra… uno sfinimento! Quando arriviamo devo studiare come annullarli tutti, perché sono insopportabili. La nostra meta è Comporta, nel distretto di Setúbal , affacciato al Parque Natural da Sierra da Arrábida.
L’hotel è molto carino, nel mezzo di nulla, tra rosmarini, ulivi, lavande e piante aromatiche, tranquillo con una bella terrazza con divanetto su cui leggere se non si è troppo affaticati dalla giornata (di fatto non la useremo mai…). Come sempre facciamo un giro per capire com’è e dove si trova la piscina e poi ci dirigiamo a Comporta, un paesino con ristoranti belli e negozi super belli (ho chiesto il prezzo di un semplice caftano e mi è stato risposto 480 euro, in un altro posto, invece, 450!) Perché tutto così caro? Perché questo luogo, dal 2014, è stato scelto da designer, attori, banchieri e dalla upperclass di Lisbona come buen retiro, per trascorrere il proprio tempo lontano da occhi indiscreti. E’ spesso paragonata alla St Tropez di Brigitte Bardot negli anni ‘50 ed è stata soprannominata gli Hamptons d’Europa.
Questo piccolo villaggio di circa 1300 residenti, circondato da 12.500 ettari di rigogliosa natura e tutelato da norme urbanistiche severe, ha qualcosa di magico: pini secolari, risaie, alberi da sughero, lingue di sabbia bianca, fenicotteri, cicogne che fanno ancora i nidi sui tralicci e strutture alberghiere mai più alte della vegetazione.
Il giorno seguente, decidiamo di prendere il ferry che da Tróia ci porterà a Setúbal. E’ una zona molto bella, la costa è articolata, con penisole, bracci di mare che subiscono maree importanti, estuario del Sado, spiagge e panorami che mutano durante il giorno.
Il traghetto per Setúbal è piccolo e verde brillante: arriviamo, ci imbarchiamo e partiamo, tempi morti zero!
Setúbal ha un sacco di case carine con azulejos, molte ristrutturate, chissà perché quelle più in ordine sono sul lato destro della strada a due corsie che porta fuori dal porto e dalla cittadina.
La nostra meta è il Convento de Nossa Senhora da Arrábida da raggiungere percorrendo la costiera però, prima dell’uscita da Setúbal, ci fermano e ci dicono che la strada è chiusa per raggiunti limiti di parcheggi alle spiagge e, anche se la nostra meta è un’altra, non possiamo imboccarla. Come alternativa ci indicano la statale N10 che è all’interno. Non possiamo fare altro che adeguarci, anche se un po’ contrariati, ci avviamo verso la strada consigliata. Scopriamo che, salendo in quota, offre panorami pazzeschi… quindi il cambio è stato favorevole! E poi l’aria è fresca e il sole caldo, non accendiamo neanche il condizionatore (quanto tempo è che giriamo in macchina senza poterne fare a meno?) si sta bene coi vetri aperti! Purtroppo il Convento non è visitabile perché andava prenotata la visita in anticipo e ormai c’è posto solo domani… peccato, avremmo dovuto studiare un po’ di più! Mi spiace proprio, perché il convento, fondato nel 1542, è nascosto nella vegetazione ed ha un insieme di edifici disposti sul pendio del monte con, ovviamente, viste mozzafiato.
Sulla strada per il convento, notiamo delle costruzioni circolari, sono delle piccole celle costruite a partire dal XVI secolo dai frati francescani per isolarsi in preghiera e meditazione, vivendo in totale solitudine a picco sull’oceano o delle Edicole della Via Crucis.
Scendiamo a Sesimbra un paesino tutto salite e discese, sembra carino, ma impossibile trovare parcheggio, e capisco perché: la spiaggia è enorme e pienissima di gente, non mi piace tutta questa folla, è proprio da situazioni così che volgiamo fuggire, quindi niente giro.
Ci dirigiamo verso Capo Espichel con relativo faro, ma soprattutto con il Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Il Capo è uno dei luoghi più impressionanti della costa, era un luogo di difesa del territorio finché, in periodo di maggiore tranquillità da un punto di vista militare, vi fu costruito un santuario. La chiesa è fiancheggiata da un complesso di edifici che servivano per dare asilo ai pellegrini che giungevano sin qui. E’ l’una, c’è un sole pazzesco, e siamo soli, sembra di esser capitati in un film western ambientato in un paesino del Messico!
Poco distante dal santuario, esiste anche un piccolo eremo, l’Ermida da Memória, precedente al santuario con l’interno rivestito di azulejos settecenteschi.
I panorami sono da togliere il fiato, scogliere a picco sul mare e strapiombi impressionanti, non riesco ad avvicinarmi molto al bordo, mi fa un po’ impressione e c’è tanto vento che non aiuta a sentirsi stabili.
Dopo questa visita, rientriamo a Setúbal, facendo lo stesso percorso dell’andata perché ogni altra strada che tentiamo di percorrere è chiusa, quindi ci mettiamo in coda per il traghetto: questa volta c’è più gente e siamo gli ultimi ad imbarcarci.
Arrivati a Tróia, facciamo un giro alla Marina per cercare da bere: tutti i bar hanno musica a palla, sembra un posto abbastanza di vita, con alberghi alti (gli unici nella zona) che, visti da lontano fanno un po’ orrore ma da vicino non sono terribili, però noi vorremmo un posto tranquillo, possibilmente con vista mare e spiaggia. Lo troviamo finalmente, sulla Praia Tróia Mar e beviamo come due assetati!!
Visto che ormai, tra un giro e l’altro siamo quasi arrivati alle 19.30, decidiamo di andare a vedere il Cais Palafitico da Carrasqueira poco lontano da Comporta e dal nostro albergo perché siamo certi sia il momento migliore per fare foto. E’ un villaggio di pescatori unico con una storia che risale a oltre due secoli fa. E’ costituito da pontili di legno costruiti su palafitte (o cais palafita) sormontati da capanne, che sono ricoveri dei pescatori, variamente colorate e addobbate.
Il giorno seguente lo dedichiamo all’esplorazione delle spiagge sull’oceano atlantico a Sud di Comporta.
Il primo stop è alla Praia do Carvalhal bellissima, bianca, infinita, con ombrelloni (85 euro la prima fila e 55 la quarta) ma anche libertà di metterti davanti alla prima fila con la tua salvietta, forse perché la spiaggia è enorme, in Italia di solito non lo permettono. Alle spalle due ristoranti e bar che offrono menù squisiti: il Sal e il Sublime Comporta Beach Club non proprio a buon mercato, per fortuna è troppo presto per fermarci, abbiamo appena iniziato ad esplorare!
Cerchiamo di raggiungere la vicina Praia de Pinheirinho ma non ci arriviamo, perché l’accesso è chiuso, sembra privato e sembra stiano facendo lavori per costruire qualche struttura alberghiera. Pazienza, puntiamo alla successiva che so essere particolarmente bella.
Praia di Arriba do Galè in effetti è splendida!! Per raggiungerla facciamo una camminata di 10 minuti all’interno di un campeggio con roulotte che sembrano trasformate in casette di proprietà, ognuna con un giardinetto arredato e piantumato dai proprietari (almeno penso io). Non abbiamo capito se questo fosse il giusto accesso per arrivare alla spiaggia, o se ce ne fossero altri più comodi, comunque questo è stato faticosamente splendido. La discesa è ripida e man mano la terra diventa rosso acceso, ci sono falesie rosse e ocra (ricche di fossili che risalgono a 5 milioni di anni fa) che arrivano fin sulla spiaggia di sabbia dorata finissima e poi c’è l’oceano azzurro… un insieme di colori incredibilmente bello. Le pareti, alle spalle della spiaggia, sono incise e mi ricordano, in piccolo, la Na Pali Coast delle Hawaii, che spettacolo! Non so se guardare il mare o guardarmi alle spalle!
In questa discesa abbiamo fatto un grande errore: non ci siamo portati i costumi che sono rimasti in macchina…e quanto avrei voluto fare un bagno una volta arrivati sulla spiaggia! E’ lì, a un passo, bellissimo e invitante e invece solo bottiglietta dell’acqua…
La risalita è bella tosta, ecco perché la spiaggia ha poca gente! Faccio come in montagna, salgo a zig zag per diminuire la pendenza, per fortuna in cima alla salita c’è un grazioso baretto dove ci fermiamo all’ombra, per bere, reidratarci un po’ e guardare il panorama dall’alto. Se avessi portato il costume, avrei voluto fermarmi qui e ritardare un po’ la prosecuzione dell’esplorazione. Che peccato!
L’ultima spiaggia su cui ci fermiamo è la Praia de Melides anche questa grande e profonda, di sabbia bianca. Gli ombrelloni con due sdraio dalle 14 costano 10 euro e sono giusto le 14.05 quando arriviamo (costi ben diversi da quelli della zona di Comporta!). Ci fermiamo e ci godiamo sole e mare. Per raggiungerla, costeggiamo la Lagoa de Melides rifugio di molte specie di uccelli che però al momento non vediamo.
Sulla strada del rientro passiamo da Melides, un paesino veramente piccolo, dove non c’è nulla, nessun negozio carino, nessuno per strada, nessun bar accogliente all’aperto, (insomma, sembra un po’ morto), perché voglio vedere l’albergo costruito da Christian Louboutin, il Vermelho, bellissimo dall’esterno (non siamo entrati, eravamo poco presentabili) con stanze a partire da 1700 euro a notte. Ciò fa capire che Melides sta diventando la nuova meta di un turismo in cui il lusso si misura in privacy e silenzi, una meta alternativa a Comporta, molto più mondana.
La sera a cena da Cavalariça, un ristorante molto quotato. Era una vecchia stalla per cavalli riadattata a ristorante. La cucina è molto particolare e creativa, quindi il menù ci viene spiegato per permetterti di scegliere con criterio. Quando poi abbiamo scelto e ci portano i piatti, ce li illustrano nuovamente… pure troppo! Detesto tutte queste delucidazioni, mi infastidiscono quando sono eccessive. Mangiamo bene, ma usciamo senza prendere dolci per non farci spiegare ancora per mezz’ora ogni piatto!
La mattina seguente lasciamo la zona di Comporta, i suoi pini domestici (Pinus pinea) con le chiome piene e gonfissime, le sue cicogne (mi mancheranno) e le sue risaie e ci dirigiamo a sud. La vegetazione cambia un po’, meno pini, più eucalipti , bambù e altre specie. L’albergo è veramente carino molto particolare, con ambienti dedicati al soggiorno degli ospiti che hanno alle pareti opere che mi piacciono moltissimo, certo che abbiamo una dote particolare per trovarli tutti super isolati nella campagna, un po’… (si può dire?) in culo ai lupi!!
Però ha il suo fascino e può capitare di essere in piscina in compagnia di pochi umani ma di qualche cavallo!
Lasciamo le valigie e andiamo verso Porto Covo, un paesino con una strada centrale che scende verso il mare, piena di ristoranti. Intanto il tempo cambia, scende una pioggerellina sottile sottile che quasi non ti bagna ma spegne i colori.
La Praia do Salto è profonda, protetta dai venti da due pareti di roccia, sarebbe il posto ideale se ci fosse un po’ di sole! C’è una scala comoda che scende direttamente alla sabbia, ma guardando bene, mi accorgo che sono tutti nudi! E’ una praia naturista, allora mi allontano per non sembrare invadente e faccio foto un po’ defilate.
Ci fermiamo a mangiare aspettando che migliori un po’ e poi ci dirigiamo verso Samoqueira ed oltre, in un susseguirsi di spiagge e scogliere, alcune veramente spettacolari. Intanto esce un po’ di sole, meno male! Man mano che ci avviciniamo a Sines, si vedono sempre di più le gru e le costruzioni del porto: questa cosa mi infastidisce parecchio, non vorrei vedere segni di “civiltà” così impattanti con l’ambiente!
La spiaggia di gran lunga più bella, secondo me, è quella di Samoqueira, così bianca e articolata tra le pareti alte e scure e un sacco di scogli e isolette in un mare trasparente e azzurro. Avremmo dovuto fermarci qui a fare il bagno, invece la voglia di vedere cosa c’è ancora di nuovo, ci spinge verso Praia da Ilha do Pessegueiro che pensavamo potesse essere altrettanto bella visto che aveva davanti anche un’isola, invece non regge il paragone. E poiché io sono piuttosto critica se il posto non mi ispira, non entro in acqua, oggi niente bagno. Mi pento ancora adesso di non essermi fermata a Samoqueira.
Il giorno seguente ci dirigiamo verso Vila Nova de Milfontes un paese grande, sull’estuario del fiume Mira. Arriviamo con la nebbia e devo dire che non si vede gran che, così ci sediamo su una panchina sulla riva del fiume e aspettiamo un po’, certi che col calore del sole, prima o poi, la nebbia si sarebbe diradata.
C’è una bella passeggiata, lungo il fiume, che dà la vista sulla Spiaggia di Furnas, sull’altra riva del fiume e sul mare. La imbocchiamo ancora con un po’ di nebbia che, man mano che camminiamo, si dirada offrendo spettacoli così fluo e tranquilli che starei le ore a guardare. Tra l’altro la nebbia, come si è dissolta, può tornare in un attimo, risalendo dall’oceano verso l’interno della costa e dell’estuario.
La fermata successiva è a Praia do Almograve un paesaggio pazzesco, con scogli sottili e paralleli che dalla spiaggia si protendono nel mare. Ecco, questo posto merita un bagno ed uno stop per godersi il panorama.
Scendiamo sulla spiaggia e ed entriamo in acqua, è gelida, più che al Nord e più che a Fuerteventura, ma che bello! Poi stiamo un po’ sdraiati ad asciugarci e risaliamo al baretto a mezza costa che ha un bancone con vista sulla spiaggia. Si sta bene, aria fresca che arriva dall’oceano e sole. Intanto, a tratti, arrivano banchi di nebbia che fanno sparire la costa in lontananza, magie dell’oceano…
Per avere panorami che incutono un po’ di terrore, bisogna arrivare a Cabo Sardão con un faro in fondo alla strada e delle pareti scoscese che fanno impressione! Di fianco al faro, un po’ arretrato rispetto alle scogliere, un campo da calcio a 11, con tanto di panchine per i “visitantes” e ovviamente per la squadra del paese. Mi chiedo come si riesca a giocare una partita col vento che c’è e che credo ci sia sempre, quanti palloni saranno stati persi in fondo alla scogliera?
Non so se le foto rendono l’impressione che mi hanno fatto quelle scogliere, così ripide, così potenti, così aspre, che cadono in quell’oceano blu spumeggiante … sono veramente ipnotiche, starei le ore a guardare ripetendomi “mamma mia che impressione!” E’ in situazioni come queste che vorrei avere un drone per poter fare un filmato che “renda l’idea” di quello che vedo, ma quando ho incominciato ad interessarmi per poterne acquistare uno, ho scoperto una serie di vincoli per l’utilizzo, che hanno raffreddato il mio entusiasmo.
Passiamo poi da Zambujeira do Mar, altra bella spiaggia con scogliere che la circondano e una stupenda villetta in cui un signore anziano si sta godendo il panorama. Penso che non mi dispiacerebbe stare su quel terrazzo.
La spiaggia successiva è Praia do Alteirinhos anche questa circondata da pareti scure e grandi scogli che si protendono nell’oceano rompendo il moto delle onde che arrivano in successione sulla spiaggia
Nel ritorno verso l’hotel mi perdo a guardare la quantità di eucalipti che creano dei veri boschi profumati, ai lati della strada, ce ne sono tantissimi, alti e snelli e anche tanti piccoli, con le foglie tondeggianti e argentate e dal profumo balsamico intenso. Ci sono anche dei nidi di cicogne, ma mi dà l’impressione che siano disabitati, mi mancano un po’ quelle presenze sopra la testa, come a Comporta!
E siamo arrivati all’ultimo giorno in questa parte del Portogallo, ci manca da esplorare la parte di costa che arriva fino a Cabo Sāo Vicente. Partiamo dall’hotel verso Odemira, facendo una strada non veloce ma spettacolare, in mezzo a una vegetazione ricchissima e profumata. Arriviamo alla Praia do Carvalhal e saliamo sugli scogli seguendo un sentiero, peccato che siamo dalla parte peggiore della spiaggia, nel senso che la scogliera più bella è quella su cui siamo saliti, mentre l’altra, quella che vediamo, è piatta e poco pittoresca, avremmo dovuto cercare sentieri sulla scogliera di sinistra (con le spalle all’entroterra)
Decisamente meglio Praia de Odeceixe, profondissima, con la foce del fiume Seixe e onde lunghe adatte ai surfisti (che infatti ci sono). E mentre ci godiamo il panorama, pian piano arriva la nebbia che rende tutto ovattato.
Altra spiaggia incredibile è quella di Arrifana, bella, con quello scoglio a fungo che delimita la baia in lontananza! Arriviamo in un momento di luce brillante e saliamo al ristorante “O Paulo”, da cui, mentre facciamo una pausa pranzo-leggero, ci godiamo il panorama e intanto vediamo la nebbia che dall’oceano risale verso la costa. Non ho capito se questo fenomeno è presente solo in questa parte del Portogallo o se c’è anche nella zona di Comporta, ma là non l’avevamo mai vista, mentre qui si è presentata più volte
C’è una passeggiata, in costa, che parte dalla spiaggia di Bordeira con moltissime passerelle che portano a punti panoramici a picco sul mare. Ne abbiamo percorso un tratto, e devo dire che la costa offre panorami veramente indimenticabili.
I percorsi sono sempre molto “protettivi”, se vuoi vedere le scogliere, devi andare sui bordi…
Arriviamo finalmente al Faro di Cabo Sāo Vicente do Sagres il punto più a ovest del Portogallo. C’è un vento pazzesco e una folla che sciama sul promontorio e pullman che scaricano persone …va beh, non potevamo pretendere di essere da soli, ma così è troppo, quindi scatto due foto e scappiamo, anche perché ci vogliono due ore di strada per arrivare all’hotel. Sono le 17.20 e il sole è ancora alto.
L’indomani, ritorniamo a Lisbona, giusto il tempo per cercare di individuare dov’era la casa che avevamo affittato l’anno scorso quando abbiamo trascorso qui qualche giorno, di fare un giro per il Chado e di arrivare al Miradouro de Sāo Pedro de Alcântara, per ripeterci che è una citta bellissima.
Considerazioni
L’Alentejo è una regione del Portogallo che si estende dal Tago a Nord, fino al confine dell’Algarve a Sud, noi abbiamo esplorato essenzialmente la zona costiera, ma c’è tutta una parte interna formata da imponenti città fortificate che mi riprometto di visitare (magari non in estate quando il caldo so per certo essere pesante!)
La costa è selvaggia e spettacolare, distese immense di sabbia nella parte più verso Comporta e scogliere a picco su spiagge bianchissime nella parte più a sud. Ovunque la possibilità di raggiungere il mare facilmente, ovunque alberghi costruiti nel rispetto della natura (bassi, tranne a Tróia, a dire il vero) e maree importanti che cambiano e modellano il paesaggio ad ogni ora. Il clima in estate è perfetto, sole caldo e sempre vento fresco
che arriva dall’oceano, (mai usata l’aria condizionata!) insomma un luogo perfetto per chi ama il mare ma detesta il caldo.
Noi abbiamo soggiornato 3 notti nella zona di Comporta e altre 3 notti nella zona di Cercal, non molto distante da Comporta ma sufficientemente a sud per permetterci di fare escursioni in giornata senza passare troppe ore in macchina e soprattutto abbastanza vicino a Lisbona per poterla raggiungere rapidamente l’ultimo giorno e poter fare un giretto per la città. Le strade sono ottime e non abbiamo mai incontrato traffico. Noi abbiamo soggiornato all’Hotel “Independente Comporta “e all’Hotel ”Herdade da Matinha” entrambi isolati ed estremamente tranquilli e in entrambi abbiamo quasi sempre cenato all’interno con soddisfazione.